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Janas & Stefans Weltreiseblog - Cesta okolo sveta

Mit Rucksack, ohne Flugzeug - s ruksakom a bez lietadla

Archiv für: Dezember 2007

Frohes neues Jahr! Stastny novy rok!

Wir wuenschen allen ein frohes neues Jahr! Und machen fuer heute Schluss, denn wir sind euch sieben Stunden voraus - es muss gefeiert werden :)

Eine wunderbare Reise geht weiter...

Zelame Vam stastny novy rok a lucime sa, treba slavit - sme o sedem hodin pred Vami a polnoc sa blizi!

Nasa prekrasna cesta pokracuje...

Jana & Stefan

Svetlo Lhasy

Lhasa je uzasne mesto. Hoci nam mnohi traveleri tvrdia, ze skutocny Tibet je mimo hlavneho mesta, ktore je bohuzial naozaj velmi pocinstene, sme uplne nadseni a vychutnavame si kazdy moment ktory tu mame. Cez den je tu 15 stupnov, po snehu ani stopy, ale v noci mrzne. Cesta vlakom z Pekingu trvala dva dni a bola velmi pohodlnna (lehatkovy vagon, na druhy den poloprazdny - kupe len pre nas). Vyhlad z okna je v prvy den trochu monotonny, cinsky vidiek v zime je zemisto hnedy, mesta pokryte vrstvou prachu a povaecsinou v hmle. Ale na druhy den, ked sa vlak vystvera na tibetsku nahornu plosinu, zacne sa divadlo ake sme este nevideli. Hory stale rastu, menia tvar a farbu a najprv v dialke, potom coraz blizsie vidno stada jakov. Spasaju neviditelnu vyschnutu travu, hory su hole, lesy tu nie su. Obcas sa zjavi zamrznuta rieka, strieborna stuzka na cervenastom podklade. Takmer cely den nevidno mesta ani dediny, osidlenia pribudne azv blizkosti Lhasy. Pri prechode cez priesmyk Tanggu-La (5100 m.n.m., najvyssia zeleznicna trat na svete, do vlaku sa pumpuje kyslik aby cestujuci nedostali chorobu z prevysenia) su po oboch stranach vidno transhimalajske sedemtisicovky. Zeleznicnu trat otvorili len pred rokom, nova ultramoderna stanica na kraji Lhasy vzdialene pripomina architekturu Potaly, Dalajlamovho palaca, co domacich skor uraza ako tesi.

NA STRECHE POTALY - AUF DEM DACH DES POTALA

Cestou sme spoznali piatich korejskych putnikov, ktori tiez mierili do nasho hotela. Vyjst na druhe poschodie bolo v prvy vecer a prvy den ako zacvicit si s cinkami, riedky vzduch nam dal zabrat - clovek sa zadychci uz pri najmensej namahe. A to je Lhasa v doline - len 3700 metrov nad morom :) Tak sme prvy den stravili len pomalickym prechadzanim sa, obcasnym lapanim po dychu, no a nestacili sme sa divit: Tibet je naozaj uplne iny svet, hoci aj Cinania zburali vaecsinu stareho mesta, vybetonovali obrovske namestia vsetky mena pocinstili. Je uplne zrejme, ci sa prave prechadzame po tibetskej alebo cinskej svtrti. Povodne domy su velmi malebne, ulicky krivolake a spinavejsie, ale plne atmosfery: Ulice su plne putnikov v tradicnych odevoch, dlhych sukniach a pastierskych kabatoch. Zeny aj muzi maju dlhe zapletane copy, mnohe zeny s umne vpletenymi obrovskymi sperkami z tyrkysu a koralov. Okolo najstarsieho (1300 rokov) tibetskeho chramu Jokhang prudi nekonecny prud putnikov konajucich koru, ritualnu kruhovu put okolo svaeteho miesta. Mnohi celu dlzku cesty meraju vlastnym telom a za kazdym krokom robia poklonu pri ktorej si kompletne lahnu na zem a celom sa dotknu zeme. Mnohi mnisi maju na celach cierny prachovy flak od tisicov poklon.

MNISI - MOENCHE

V zime je putnikov obzvlast mnoho, lebo stada su v dolinach a pastieri mozu cestovat. Vidiecania hrdno nosia tradicne kroje a fascinujuce pestre klobuky s blyskavymi vysivkami. Na chrbtoch, v satkach alebo na rukach nosia male deti, tie smelsie na nas pokrikuju "hello" a skeria sa ked im odpovedame "tashi dele" (ahoj po tibetsky). Putnici maju v rukach male modlitebne mlynceky a odriekaju mantry a modlitby. Oci im ziaria a pri pohlade na cudzincov sa uzmievaju, mnohi nas zdravia a oslovuju v tibetstine. Ked sme sedeli pred chramom Jokhang a pozorovali stovky klanajucich sa veriacich (od deti az po starcekov), viackrat k nam prisli starucke babicky s modlitebnymi mlyncekmi a davali nam najavo, ze ich tesi ze nas zaujima ich chram a nabozenstvo, podavali nam ruky a recitovali mantru Om mani padme hum. Jedna sa k nam sklonila a spiklenecky ukazala na chram a posepkala "Dalajlama!" Naco sme jej odpovedali ze hej, Dalajlama, a potom nam pravdepodobne po tibetsky pozehnala. Vlastnit obrazok Dalajlamu alebo tibetsku vlajku je tu trestne... Ludia su neuveritelne hlboko veriaci, s hrozou sme si predstavili, ako museli trpiet za cias Maovej kulturnej revolucie, ked po besneni cervenych gard z cca 3000 budhistickych chramov ostalo snad 20 a Tibetanom zakazali nabozensky zivot, ich najhlbsiu identitu. Mnichov povrazdili, vyhnali alebo ich nutili pod hrozbou smrti vlastnymi rukami rucat chramy a takto ich "prevychovavali". Nase znechutenie sa este prehlbilo po dnesnej navsteve Potaly, nadherneho cervenobieleho palaca nad mestom, byvaleho sidla Dalajlamu. Momentalne je Potala vlastne iba prazdnou skrupinou, muzeom budhistickeho umenia. Napriak tomu ju obchadzaju davy putnikov a na svaetych miestach obetovavaju jacie maslo do obrovskych svietnikov alebo drobne peniaze pred svaete sochy. Vo vystavnych miestnostiach sa clovek docita lzi a propagandu najhrubsieho zrna: Cina s pychou oznamuje, ze v paetdesiatych rokoch mierovo oslobodila Tibet spod feudalnej nadvlady a laskavo ho prijala naspaet do cinskeho narucia. Na fotografiach su usmievavi rolnici, ktori vitaju cinskych vojakov. O vzdore Tibetanov, 1,5 milione obeti alebo sucasnom Dalajlamovi ani slovo. Vsetky popisky poukazuju na to, ze Tibet vzdy bol sucastou Ciny a ospevuju progres, ktory Cina priniesla. V tom jedinom maju pravdu, ano, pred Cinanmi tu zili absolutne izolovane a pre nas ako v stredoveku. Avsak dodnes je na uliciach spusta zobrakov, cele rodiny s detmi, ktore okamzite ked sa naucia chodit posielaju zobrat. Niektore sa nam vesaju na nohy a nechcu pustit, cloveku je smutno - ten yuan ich z biedy nevytrhne... Vseobecne je cinsky komunizmus uz iba prazdna ideologia: ekonomika je absolutne konzumna, trh dravy, chudoba velka, za skoly a lekara sa plati...kde je teda rozdiel? Cloveku sa po zhliadnuti propagandistickeho filmu zdvihne zlc, ale zaroven nastava pocit bezmocnosti. Ako maju dva miliony Tibetanov odolavat miliarde Cinanov? Ako sa mozno proti niecomu takemu vyjadrit, ked svetove mocnosti nemaju chut pokazit si dolezite obchodne styky s neustale silnejucou Cinou? Pred stupou siedmeho Dalajlamu v Potale nas oslovil Tibetan, ktory tam zameta: odkial sme, ci sa nam tu paci... a potom povedal, ze je nestastny ze je Potala iba muzeum, a ze Tibetania dufaju, ze sa to raz zmeni. Dufame aj my...

POKLONY PUTNIKOV - VERBEUGUNGEN DER PILGER

PUTNICKY - PILGERINNEN

TIBETANCATA - TIBETANCHEN

Male upozornenie na zaver: ak sikovni cinski cenzori a ich pocitacove spehovacie programy nadabia na "nepripustnu" kombinaciu slov v nasom blogu, mozno nam ho na uzemi Ciny zablokuju. Uz viackrat sme zistili, ze je internet cenzurovany: kriticke clanky o Cine sa jednoducho nezobrazia. Minule som klikla na clanok na Sme s titulkou o korupcii cinskych policajtov, ale - figu borovu, take sa tu nesmie citat. Tiez sa clovek nedostane na stranky BBC, mnohych spravodajstiev, wikipedie... takze v nahorsom pripade bude dalsi prispevok az z Nepalu. Pozajtra dostaneme vizum, cestou si pozrieme stare tibetske mesto Shigatse (byvale sidlo Panchenlamu) a ak sa podari, aj zopar klastorov a Base Camp pod Mt. Everestom. Tam ale treba dalsie specialne povolenia, takze je to v rukach cinskej byrokracie.

Lhasa 29.12.2007

Hui, hier ist es schon ganz anders als zuvor, zumindest im tibetischen Teil der Stadt (= der alte Teil vor der chinesischen Besatzung) und anders als erwartet. Wir sassen um 2 Uhr mittags im T-shirt in der Sonne denn es ist tagsueber richtig wahnsinnig heiss hier, eigentlich auch kein Wunder bei 3700 Meter Hoehe und Sonnenschein aber so denkt man sich dass eben nicht, Tibet im Winter. Es liegt natuerlich auch kein Schnee und so war es auch schon auf der unglaublich schoenen Zugfahrt hierher, auch auf dem Tanggula Pass auf 5100 Meter Hoehe zwar vereistes Wasser aber kein Schnee, allenfalls entfernt auf einigen Gipfeln etwas weiss.

Auf der Zuigfahrt hierher wurde am 2. Tag in Golmud gegen 5 Uhr morgens die dritte Lok (auch Diesel verbrennt bei der Hoehe schlechter) angehangen und der Sauerstoff getankt. Danach rollten wir leise mit fortwaehrender Sauerstoffinsufflation und in guter Laune durch eine urige Landschaft, rotbrauner Boden mit zarten gruenen Grasflaum, ab und zu einige Yaks, Antilopen, Raubvoegel, den hoechstem Gebirge der Welt entgegen. Dabei ueberquerten wir den Huang He (Gelber Fluss), den Jangtsekiang, passierten die Quelle des Mekong in ca. 100 km Entfernung und bei Lhasa kam dann auch ein Seitenarm des Brahmaputra.

Waehrend der voellig puenktlichen Fahrt ab und zu unglaublich stumpfe Propaganda auf perfektem Amerikanisch:
"No nature ist harmed by this train.
We built this skyroad to bring happiness to the Tibetan people." etc

Dann beim Aussteigen um 8 Uhr abends in voller Winterkluft die Ueberraschung: Warm ist es in Lhasa, richtig warm, man brauchte nicht mal eine Muetze und der Potala Palast (das Bauwerk schlechthin in dieser Stadt, ehemaliger Wohnsitz des Dalai Lama, der religioeses und politisches Oberhaupt der Tibeter zugleich war) strahlte in maerchenhafter Schoenheit leicht erhoeht uber der Stadt, ist vielleicht den Gipfeln des Himalaya nachempfunden.
Ueberall Fahradrikschas, die fahrer pfeifen damit man zur Seite geht, viele laecheln einen an, so wie wir es gehoert aber doch nicht unbedingt erwartet haben. Es gibt einen chinesischen Stadtteil der sich eigentlich nicht von den anderen chin. Staedten die wir sahen unterscheidet und dann wie schon geschrieben den tibetanischen Teil. Der ist echt exotisch, ganz anderes Treiben, Moenche laufen in Alltagsmanier herum es ist normal so, wenn es sein muss tragen sie sogar mal eine Skijacke, einige Leute lungern auf den Strassen herum. Insgesamt mehr Dreck, mehr Hintergrund, mehr Freude in den Gesichtern scheint es uns, mehr Verheissung, ueberall Pilger, Gebetsmuehlen, Yaks in allen Zubereitungsformen, deren ehemaligen Besitzer(pastorale Nomaden) die uns an die Viehhalter in Zentralasien erinnern, ab und zu auch Bettler in Lumpen, Bettelmoenche, alte unrenovierte romantische Haueser, die Fenster verlaufen von unten breit nach oben enger werdend.

Im Hostel nachts aber ernuechternde Kaelte, da gar keine Heizung und eben keine Sonne mehr, mit 2 Decken und Daunenschlafsack ertraeglich.

Einige Reiseeindruecke

Sonnenaufgang - vychod slnka

Multiple Perspektiven

Komfort

Oxygen - kyslik!

Lecker und Lustig - chutny a vesely

Yaks - aky je plural od jaka? jaky? jaci?

Bergsee - horske jazero

Berg - hora

Berge - hory

Potala - palac Dalajlamu v Lhase

Und die Uhr ist abgelaufen

Bis bald

Stefan und Jana

Z Pekingu do Tibetu!

Po vianocnom tyzdni stravenom v Pekingu s radostou travime posledne chvile na internete... dnes vecer sa zacina nasa najdlhsia vlakova cesta v zivote: Dostali sme povolenie na vstup do Tibetu a caka nas 4000 kilometrov z Pekingu do Lhasy.

Vianoce prebehli kludne a milo po cinsky: tunajsie hotely a obchody miluju gycove nalepky velkych Santa Clausov, v baroch je trosku vyzdoba ale ziadne velke nakupy a podobne sa nekonaju. Na Stedry den sme si pozreli zakazane mesto - neuveritelne obrovske a vskutku cisarsky majestatne! Hlavne haly a palace su zoradene presne symetricky k stredovej osi a prejst aspon zbezne vacsinu pristupnych miest by trvalo niekolko dni. Napriklad cisarov harem, palace jeho konkubin. Tie mali presne pridelene tituly, rangy a podla nich vymer izby a pridel jedal. Prvu konkubinu si cisar tradicne vzal spolu s prvou manzelkou. No a kedze jedinym muzom v celom zakazanom meste bol cisar (vsetci ostatni, cca 80.000 zamestnancov boli eunuchovia), travili znudene konkubiny vaecsinu casu prechadzkami, intrigami a vysivanim. Cisar zakazane mesto takmer neopustal. Dnes ale palace o pol piatej zatvaraju, tak sme sa po vydatnom fotografovani zotavili v hosteli a navecerali v korejskej vegetarianskej restauracii. Hrali tam mile europske vianocne melodie, co nas samozrejme velmi potesilo. Prvy sviatok vianocny sme potom stravili ako spravni Pekingcania na bicykloch - pozicanych z hostela. Peking je perfektne plochy, bicyklove prudy su siroke ako mensie dialnice a dopravny system je, ehm, riadeny velmi organicky - kazdy niekam ide, predbieha sa sprava, zlava aj v protismere, ale vsetci bez ujmy na zdravi dorazia do ciela. Vecer sme boli v tradicnej cinskej opere, ktora je uplne ina nez ta nasa: herci a spevaci su zaroven akrobati, dej je velmi symbolicky (Opici boh bojuje proti demonom, spieva mu k tomu slecna s mnohymi maskami) a je to popretkavane tanecnymi scenami v style kung-fu. Velmi sa nam pacilo! Po opere sme vecerali v budhistickej vegetarianskej restauracii, kde sa specializuju na falosne maso: ja som mala bravcove na paprike a stefan pikantne kura s cili. Mnam!

V Pekingu sa nam velmi pacilo, po trmacani sa dalekymi provinciami a tisicoch nedorozumeni bolo velmi prijemne stretnut mnoho po anglicky hovoriacich ludi, spoznat mladych Cinanov a aj kopu milych cestovatelov v hosteli. Vsade citit pripravy na olympiadu, vsetky historicke pamiatky sa narychlo rekonstruuju, metro a verejne zachodky sa neustale lestia a takmer vsade vedu dvojjazycne napisy. V celej Cine vsetky ulice neustale zametaju, pracovna sila je tu sialene lacna a ludi mnoho, tak im stat da uniformu, metlu a posle ich bojovat s oblakmi pustneho a ineho prachu. Uniforiem je tu velmi vela, disciplina musi byt a ceni sa: vrchol bola vymena strazi na Namesti nebeskeho pokoja - cestna straz pochodovala tak neuveritelne presne, ze vyzerali ako roboti.

Okrem toho ma Peking krasne a rozlahle parky, fantasticky upravene s romantickymi jaskynami, jazerami a pagodami - no basen. V nedelu pred Vianocami sme pri dlhej prechadzke nasli park plny hudby: pod kazdym stromom, na kazdom priestranstve boli zhromazdene skupiny ludi, cele zbory - a spievali, hrali, tancovali - ako keby sa pol Pekingu vybralo muzicirovat von. Vraj to robia tak vzdy! Boli sme ocareni, ludia sa zjavne bavili a vsetci sa smiali. A konecne sme nadviazali hlbsie kontakty s domacimi (nielen objednat si jedlo alebo kupit listok). Mladi ludia si velmi radi skusaju svoju anglitinu na turistoch. No a s nasou cinstinou sa sice vela nepohlo, ale komunikacia sa predsa dari. Tak napriklad v restauracii ukazujeme karticku so symbolmi ze sme vegetariani a chceme jedlo bez masa. Bud nas nechaju vybrat z hrncov alebo proste nieco donesu. Minule nam servirka ukazala na jedalnom listku (bez obrazkov), ktore jedla su vegetarianske - tak sme len tak na blind ukazali na tri riadky s roznymi klikyhakmi a bolo to super. Sme v krajine kde vynasli tofu (dou-fu) a je to pre nas jednoznacne vegetariansky raj. Ryza, nudle, zelenina, aj stanky s policnym obcerstvenim, vsade su vegosske lahodky. Ale moment, nie len to: Cinania lubia male sasliky s masom, ale aj kobylkami, morskymi potvorkami, nejakymi larvami, skorpionmi (!) atd. V supermarketoch predavaju zive ryby, zaby, korytnacky, hady... kuchyna je tu jednoducho pestra.

V Pekingu a okoli sme si este pozreli Letny cisarsky palac (lezi na krasnom jazere Kunming, ktore na zimu vypustaju a domaci spod ladovej skrupiny prave lovili velke musle), stary lamaisticky budhisticky chram (byvame len 10 minut odtial, v starej stvrti "Hutong" plnej uzuckych uliciek a amlych obchodikov), okolie namestia Tienanmen (parlament, Maoovo mauzoleum - zvonka, inac ultramoderne centrum mesta) a dnes sme boli na velkom cinskom mure pri Badalingu. Tak symbolicky uzatvarame cinsku kapitolu, mur sme videli aj na vychodnom, aj na zapadnom konci.

Medzi tymi koncami sme este navstivili krasny Xian, stare cisarske sidlo dynastii Ming a Qing. Pri Xiane sa nachadza armada terakotovych bojovnikov, ktori mali cisara sprevadzat po smrti. Je to neuveritelne obrovsky areal, zatial vykopali asi 6000 soch v zivotnej velkosti (kazda ma charakteristicku tvar a ziadna sa neopakuje!) a vraj ich pod zemou tusia este viac. Xian ma tiez krasne stare mesto, obrovsku zvonicu a "bubnovnicu" (bubnom ohlasovali vecer). Tiez je tam krasny pestry trh a moslimska stvrt. Na predmesti sa naslo prehistoricke osidlenie z doby kamennej - matriarchalna kultura Banpo. A este kusok dalej za mestom si cisar hyckal svoje konkubiny v letnom palaci s termalnymi pramenmi Huaquin.

Po tejto dvojtyzdnovej kazdodennej davke kultury sa teda zatial na dva dni odporucame do lehatkoveho kupe, pozerat si budeme iba krajinu za oknom - to bude zaujimavy oddych. Vlakovu trat dokoncili iba pred rokom, je velmi moderna a v kupe su kyslikove pristroje, lebo vlak prechadza priesmykov v nadmorskej vyske 5100 metrov! Tesime sa a sme velmi velmi zvedavi... a v Pistikovom prispevku su aj fotky!

Ab nach Tibet

Beijing 26.12.2007

Puh, so viel gesehen in den letzten Tagen und Wochen. Den China Kulturschock haben wir laengst ueberwunden, die Toiletten erscheinen sauberer und wir koennen zwar immer noch nichts verstehen aber irgendwie klappt es doch mit der Kommunikation. Besonders gut fuer unser neues Hobby "Chinesisch Essen gehen ohne dass man weiss was kommt, hauptsache vegetarisch".
Na, das Essen ist hier auf jeden Fall super und abwechslungsreich, genauso wie die ganzen Kulturgueter die wir uns so in der letzten Zeit angetan haben. Waren einige Tage in der uralten Reichshauptstadt Xian, Shanxi Provinz, dort gibt es die beruehmten Terra cotta Soldaten als Schutzarmee fuers Jenseits fuer den ersten panchinesischen Kaiser (er hat das Recih geeint ca 200 v. Chr.) Qin Shi Huang. Toll wenn das Leben nach dem Tod einfach weiterzugehen scheint.

Und nach der Ausstellung dann die Souvenirs.

FUER HUNDELIEBHABER - PRE MILOVNIKOV PSOV

Im tollen historischen Museum in Xian gab es dann noch etwas

FUER SCHWEINELIEBHABER - PRE MILOVNIKOV PRASIAT

Wie auch immer, wir kamen in einen ziemlichen Sight seeing Stress, soviele tolle Dinge, da war noch das Steinzeitdorf der Banpo, der Huaquin Palast mit dem Swimminpool fuer Kaiser und Konkubinen, die grosse Gams Pagode, die kleine Ganspagode, Trommelturm, Glockenturm etc. dann gleich weiter mit dem Nachtzug ins riesige Peking, ach ja, Beijing.
Da wohnten wir in den Hutongs, alte historische Gassen die es trotz Bauboom tatsaechlich noch gibt. Die Stadt hat uns sehr gut gefallen, toll, irrsinnig gross, tolle Parks wo am Sonntag Unmengen an Leuten sich zusammenfanden an jeder Ecke. Choere, Blasmusik, Tanzen, Taichi-Aerobikmixuebungen, es sah eigentlich so aus wie in einm Musicalfilm nur das es echt war und die leute schienen eine menegt Spass zu haben. Passt mal wieder gar nicht in das Bild einer boesen Diktatur so viele glueckliche Menschen. A Propos als Auslaender geht hier alles absolut glatt, keine Probleme nirgendwo, das sagten auch die Chinesen die wir in der Eckkneipe kennenlernten bei Auslaendern wird vielmehr toleriert. Wenn man es nicht woanders her wuesste und wenn da nicht ueberall Soldaten und Polizisten herumstehen wuerden (natuerlich alle nett) koennte man meinen dass es wenige Probleme hier gibt mit dem System. Ach herje, da gibt es noch vielmer zu schreiben aber die Zeit rennt mal wieder davon. Ja keine Internetmusse moeglich. Aber das noch, wir haben Weihnachten wildromatisch im Hotelzimmer und in der Peking Oper gefeiert und uns natuerlich die verbotene Stadt und noch mal) die Mauer (bei Badaling) angeschaut.

Na wenn das mal kein klassisches Chinafoto ist.
KLASIKA

Und das hier in guter alter Tradition (INCL. VERBOTENE STADT)
STARA DOBRA TRADICIA - ZRKADLO


So aber jetzt, na eeeeeeeendlich genugt von China sozusagen, denn es geht

Ab nach Tibet!!!!
In 2 Stunden faehrt der unglaubliche Zug Peking/Lhasa, 4064 Bahnkilometer in 48 Stunden, der hoechste Zug der Welt geht ueber den Tangula Pass (5180 Meter).

Fuer das chinesische Regime natuerlich optimal um die alten Tibeter mit Massen an Han Chinesen auf Arbeitssuche hinwegzuakkulturisieren, fuer uns als alte Bahnfans natuerlich oberspektakulaer.

Bis dahin noch ein kleines Raetsel

WAS ISST DASS --- CO JE TO ?

Ganz liebe Gruesse noch zu Weihnachten

Stefan und Jana

Nachtrag: Nach diesem Blogeintrag wurde es noch mal knapp dass wir den tollen Tibetzug bekamen. Also raus aus dem Internetcafe, man, so spaet ist es schon und wir muesen noch ins Hostel das Gepaeck hohlen und hier ist der Megastau... Und da war sie, lange von geredet, nie dazu durchgerungen kam sie auf uns zu die Tuk Tuk Situation denn damit war ein schnelles durchkommen durch die engen Hutong Gassen garantiert uind machte natuerlich einen Moerderspass.

TUK TUK

Bevor wir dann Beijing und das eigentliche China sozusagen verliessen hier noch einige Eindruecke.

FASTFOOD

Fuer Schild- und Erdkroetenliebhaber
PRE MILOVNIKOV KORYTNACIEK A ZIAB

PRAJEME KRASNE SVIATKY

Mili nasi rodicia, pribuzni a priatelia,

prajeme Vam krasne sviatky a stastny vstup do noveho roku 2008! Dakujeme za vsetky spravy a komentare, velmi nas tesia a prave pred Vianocami velmi spominame, ako sa Vam v nasich domovinach dari. Budte zdravi, stastni a majte sa krasne!

Boztek z Pekingu posielaju

Jana a Stefan

PS. 24.12. pojdeme do zakazaneho mesta, potom do vegetarianskej restauracie a 25.12. mame listky do cinskej opery - se velmi zvedavi.

Prve dojmy z Ciny

Nuz, pokus o rekonstrukciu poslednych ciest:

Z Karakolu sme sa kvoli zasnezenemu priesmyku do Kazachstanu museli vratit do Biskeku a stade sadnut na marsrutku do byvaleho hlavneho mesta Kazachstanu Almaty (tak sa to po novom pise). Na hranici nas po
dvoch tyzdnoch velmi hrkotavych ciest potesil hladky asfalt, moderne obchody a poulicne osvetlenie - to bolo v kirgizskych mesteckach skor vynimkou. Vypadky prudu boli tiez velmi caste, nikoho to neprekvapovalo... tazky zivot. Na druhej strane su Kirgizi svojim sposobom sebestacni: maju svoj dobytok, lesy, kocuju a dorabaju si vlastne potraviny. A propos dobytok. Vid foto. Boli sme na nedelnom dobytcom trhu, neuveritelna sceneria. Od skoreho rana postavaju v obrovskom areali farmari so zvieratami na predaj, tiesnia sa tam krizom krazom stovky koni, krav, oslov, koz a oviec. Pomedzi ne sa prepchavaju potencialni kupci (a my). Zem plna nastastie okamzite mrznucich
lajen, vsetko to buci a meci, na kraji babusky pecu na ohni v panvici pirozky a predavaju vodku - obchod treba zapit! Z vacsiny chlapov aj tak razi... Z trhu odvazaju dobytok na korbach staruckych dodavok, ovciam sa po dvoch-troch poviazu nohy a tak sa zavru do kufra
auta- aj do taxika! Neuveritelne.

Kazasi maju ropu a viac penazi. Ale ako byva v strednej Azii zvykom, maju aj jemne povedane autoritativneho prezidenta, a tak sa bohatstvo krajiny a obcianske slobody nerozdeluju prilis rovnomerne. Z Almaty sme sa viezli do cinskeho Urumchi najpohodlnnejsim autobusom na svete - lozkovym! Super dopravny prostriedok. Spoznali sme v nom sympatickeho
cinskeho Kazacha Erbola a Rusa Jurija, ten nas pozval na prve cinske pivo Wusu (ako Plzen!). Hranica bola trosku ako science fiction, nekonecna step a zrazu plot. Kazasi nas hodinu kontrolovali, museli sme
prejst pesi aj s ruksakmi, ale na cinskej strane citit pripravy na olympiadu v Pekingu 2008: Hypermoderny terminal ako na letisku, usmiati colnici, nablyskana hala. Priamo pri okienku su tlacitka na okamzite hodnotenie sluzieb - boli ste spokojni s colnym
odbavenim?
Prosim? Toto je Cina?

Vseobecne zazivame kulturny sok. Za prve nam absolutne nikto nerozumie a my tiez nikomu a nicomu nerozumieme. Ani ich mimike, socialnym kodom, spravaniu...Anglictina tu vobec neplati, snad vo vaecsich mestach, ale tu sme v zapadnutej provincii - na cinske pomery.
Napriklad Urumchi ma tri miliony obyvatelov a je to najkontinentalnejsie mesto na svete. Je najviac vzdialene od pobrezia a tym padom tam je kruta zima, tak sme sa ponahlali dalej. Ale ponahlaj sa v Cine...kupit listok na vlak trvalo tri hodiny, rady pred
vsetkymi dvadsiatimi pokladnicami boli nekonecne a vpredu sa drzo predbiehaju priekupnici, co kupuju listky na objednavku. Vyhladali sme si cinske symboly v slovniku, prichystali blbovzdornu tabulku a podarilo sa! Potom sme spoznali samotnu hlavnu stanicu. Tiez sci-fi. Kazdy vlak ma svoju cakaren (nablyskana hala velkosti hypermarketu), skade po ulickach vpustaju cestujucich. Na nas vlak nastupovalo odhadom asi 2000 ludi, vsetci tu prepravuju giganticke vrecia, baliky a
inu batozinu - no strasny natresk. Ked zacnu pustat dnu, bezia ti bez rezervacie o zavod a z boku ich okrikuju policajti s megafonmi. Na jednej strane je to strasne ponizujuce, vsetky tie obmedzenia, ale na
druhej strane by sa inac asi usliapali. Miliarda ludi!

Vecer sme teda cestovali v lehatkovom vagone do Liuyanu. Az na nedorozumenie so sprievodkynou (zamenila som miesto s inym cestujucim, aby sme boli so Stefanom v jednom kupe, a sprievodkyna mala chaos v
budeni, co mi razantne dala najavo) to bolo vsetko v poriadku - aha, nefungovalo kurenie, ale spacaky mame teple. Z Liuyuanu je to uz len dve hodiny mikrobusom do mestecka Dunhuang, pri ktorom su skvostne starobyle budhisticke jaskyne Mogao. Nechali ich vyhlbit do pieskovca v udoli na juhozapadnom kraji puste Gobi tamojsie vplyvne rody a pouzivali ich ako sukromne kaplnky. Je ich vyse tristo a su nadherne vymalovane a zdobene sochami - od malickeho Budhu az po tretieho
najvaecsieho sediaceho Budhu na svete! Vytesali ho priamo v skale a je vysoky 35 metrov, velmi posobive. V jednej z jaskyn nasli v minulom storoci 50000 zvitkov starych budhistickych textov, ale zapadni
"objavitelia" ich rozpredali a rozkradli, dnes su roztrusene po celom svete. Na druhej strane ich to mozno zachranilo pred skazou pocas kulturnej revolucie... ktovie.

Potom sme sa presunuli do mestecka Jiayuguan, kde maju toto nesymapticke internet cafe, ale aj najzapadnejsi koniec velkeho cinskeho muru. Chranil tu priesmyk v horach, tzv. koridor Hexi, ktory spajal centralnu Cinu s pustou Gobi a tiez tadeto viedla hodvabna cesta. Na mape to pripomina krk cinskeho draka. Dnes sme si pozreli ohromnu pevnost a zajtra sa prejdeme snad aj po mure samotnom. Potom sadneme na vlak do starobyleho Xianu, kde je znama armada terakotovych bojovnikov, no a na Vianoce by sme chceli byt v Pekingu.

Nasa Cinstina stagnuje za prve tri dni na urovni desiatich slov, snad sa to za mesiac zlepsi... zatial sa dohovarame rukami-nohami a obrazkami. Cinania su vseobecne velmi usluzni a zdvorili ale z nasho pohladu trochu chladni a veeeelmi svojski. Urcite zatial vela
ovplyvnuje kompletna jazykova bariera, ale vseobecne sme pre nich trochu kuriozita, aj ked inac sa o cloveka vobec nezaujimaju. Nieco ine je ich absolutna (na nase pomery drza) bezprostrednost a zvedavost:
okukavaju cloveka uplne bezostysne, jednoducho vsetko co sa deje na ulici je verejne. Sedim na lavicke a pozeram cislo v mobile, tu vstane Cinan co sedi oproti, nakloni sa nado mna a cumi na display. A
vseobecne sa tu toho deje verejne az moc, hlavne na verejnych zachodkoch. Mysleli sme si, ze tie obondiate diery a latriny v strednej Azii su najhorsie. Tieto su este horsie. Okrem modernych centier a turistickych atrakcii je to katastrofa. Klasicke cinske WC je zle vybetonovany jarok, nad ktorym "druzne" cupia rad radom vsetci za sebou, oddeleni prepazkami vo vyske asi pol metra, spredu odkryti, nuz a tlacia. Splachovanie? Palica a vedro vody parkrat za den.
Vecer je to najnechutnejsie.

Dalsia kriticka vec je pluvanie. Cinania pluju vsade, stale, strasne nahlas, hnusne chrchle, muzi aj zeny. Na chodbe nasho hotela su hrnce na pluvance, ale ulice vyzeraju otrasne. Pluju aj v autobusoch,
restauraciach... pre nase oci strasny humus. Iny kraj, iny mrav! A tiez uplne vsade fajcia, aj v autobusoch a vlakoch, pulmonologovia tu iste maju co robit.

Tepla voda je tu rovnako ako v strednej Azii mysterioznou komoditou, o ktorej vaecsinou ani prevadzkovatelia ubytovacich zariadeni netusia, kedy a ci ju budu mat. Minuly hostel ju mal kazdy druhy den,
tento hotel (kedysi nobl, teraz sesly) zatial ani raz. Otuzujeme!

Vseobecne su vsetky statne a verejne sluzby tip-top, ulice neustale zametaju, centra miest su ultra moderne, velmi komercne - same znackove obchody, hlavne stanice a turisticke miesta velmi upravene...
ale vidime aj druhu tvar Ciny: Deti co pracuju v nocnych autobusoch ako sprievodcovia, neosvetlene stvrte s chatrcami z nepalenych tehal, zobrakov a chudobnych starcekov co predavaju na trhu hocake
nepotrebnosti... smutne. Je citit ze rezim si zela moderny a rozvinuty image Ciny, a vsade kde sa da ho aj realizuje - ale "prevychovat" miliardu povaecsine chudobnych ludi s davnou, uzasnou ale aj trpkou
minulostou nejde len tak. Na kazdej bankovke je usmievavy Mao, na kazdom checkpointe usmievavy policajt.

Nia hao (ahoj po cinsky, ale prizvuk musi sediet!)

Jana a Stefan

Nach China - do Ciny

im Schlafbus - lozkovy autobus

ueber Kasachstan - brana do Ciny

On the road again

Danach Alles Nass - vsetko premoklo

Gefaehrt und Fahrer - vozidlo a vodic

Kaulquappen im Winter - zubrienky v zime

Heisse Quellen - horuce pramene

Bergsteigen - horolezci

Altyn Araschan

Bazar

Holzhaeuser im Winter (Kalt!!) - drevenice v zime!

Zentralasiatische Autoreifen - stredoazijske pneumatiky

Klappe zu - zavriet kufor

Ruck!! - Rup!!

Und noch einmal ab ins Taxi! Hau ... - Do taxika s nimi! heeej...

Zum Totlachen - Pistik sa rehoce

Und Klappe zu - a zabuchnut kufor

Rinn damit - do kufra s nimi

Erstmal fesseln sonst zappeln sie - najprv poviazat, inac sa trepu

Schafe - ovce

Schafe oder Wodka - ovca alebo vodka

Kalb und Junge - tela a chlapec

Alles was mann so braucht - vsetko, co treba

Viehmarkt immer Sonntags in Karakol - dobytci trh v Karakole

Fuer Pferdeliebhaber Teil II - pre milovnikov koni cast II

Dreifaltigkeitskirche aus Holz in Karakol - dreveny kostol v Karakole

Tian Shan bei/pri Karakole

Da entlang - tadialto

Jana & Red Canyon

Fuer Pferdeliebhaber Teil I - Pre milovnikov koni cast I

"Red Canyon" Jety Oguz

Die andere Seite - Druhy breh

Pozvanka na caj - Einladung zum Tee

Urmut & Nikolai

Winter am Issyk Kul - Zima

kirgisische marshrutka - kirgizska marsrutka

zapcha - Stau

Maedchen aus Cholpon Ata - dievcata z Cholpon Aty

Der Die Weisse Alte - stari mudrci

Urzeitviecher Teil II - praveke tvory II. cast

Urzeitviecher - praveke tvory

Vieh und Petroglyphen - dobytok a petroglyfy

Strieborne jazero - Silbersee

Na pasi - Ueberall Vieh

Haende - ruky

abendstimmung am Issyk Kul - Vecer

Weg zum Issy Kul- Na ceste k jazeru

Internet po cinsky...

Takze po styroch hodinach pisania blogu a prace na fotkach nam bez varovania vypli pocitace a moj sialene dlhy prispevok je v nenavratne. Len tak zrazu cierny monitor a vsetky data fuc. Je pol tretej rano, mohli sme radsej spat....

Hong Ching Chang

Jiayuguan, China

Na man, das ist aber ein Kultur Schock hier. Erste Eindruecke ungefiltert, nicht pc.:

Voellig andere Welt, psychodelisches Erleben am laufenden Band hier in den chinesischen Nordwest Provinzen am Rande der Wueste Gobi. Verstehen KEIN Wort, Niemand versteht uns, KEIN Wort. Die Leute verhalten sich sehr merkwuerdig, schauen einen absolut ungeniert ueber die Schulter, Gaffen, Starren, sind aber nicht weiter an uns interessiert, haben eine voellig uebertriebene Mimik, beispielsweise der Taxifahrer der uns das Hotel in dem wir hier uebernachten (ehemals Business, jetzt voellig heruntergekommen) unbedingt ausreden und uns zu einem besseren fahren wollte. Im Hotel, am Bahnhof, Bus, im Geschaeft, wir verstehen gar nichts, die Leute erscheinen meist total indifferent oder sie gaffen eben. Ausserdem sind sie im Servicebereich ungeheurlich bemueht, Olympia 2008 in Bejing laesst gruessen.
Gefuehle werden gar nicht oder voellig ostentativ gezeigt. Es gab Probleme mit dem Ticket im Zug , wir hatten Plaetz getauscht. der neue reisende maulte erst sehr grob wie es schien, dann kam die Schaffnerin, es wurde alles ueberprueft (ungeheur organisiert und akribisch hier alles), ruppig Fragen gestellt, es klaerte sich nach viele Body language die (Ver)wechselung und dann lachte die Schaffnerin ganz uebertrieben, wie im Theater, schaute dabei demonstartiv nach allen Seiten, hehehehe, ach so, das war aber eine Verwechselung, so nach dem Motto. Das Soziale.
Der psychodelische Trip ging spaeter an der Rezeption unseres Hotels hier in Jiayuguan weiter, die junge Frau dort war Voellig (!!!) kurzsichtig, hielt sich den Zettel mit unserem Preisvorschlag buchstaeblich an die Nase und fuellte dann absurd fur uns einen Zettel mit drei Durchschlagen aus, den ich unterschreiben musste, spaeter holte sie sich unserenm Durchschlag dann wieder zurueck.

Wir betraten China durch eine touristischen Hintereingang ueber Kasachstan am Grenzort (uebrigens die Reise von Karakol durchs tolle Kartara Tal entfiel wegen Vereisung, wir fuhren zurueck ueber Bishkek nach Almaty und dann mit einem Schlafbus nach ...) Korgos. Eine Stunde Kontrollen der Kasachen, dann die Abfertigungshalle der chinesen wie ein Flughafentreminal, perfekt organisiert, in 5 Minuten waren wir durch, die Grenzbeamtem konnte man dort direkt waehrend der Abfertigung mittels Rating beurteilen: Perfekt, Good, too slow, bad, dann gab es noch eine telefonnummern fuer sofortige Beschwerden und eine Zettelmeckerkasten, unglaublich, sehr modern, sehr pretigetraechtig. Dann aber die strasse voellig verschlaglocht, Baustellen sehr schlecht ausgeschildert, wir gerieten mit dem Bus auf die falsche Bahn, mussten 10 Min. rueckwaerts fahren. Die Toiletten an den Haltepunkten yund uebrigens auch generell bisher desastroes, (ausser an den Touristen Hot spots), zugeka... Rinnsaale, die Plumpsklos in Zentralasien eine Wonne dagegen. die Leute rotzen ueberall !!! mit voller Wollust hin, auch in den Bus.
Andererseits auf unserer dritten Etappe von Dunhuang hierher, 1A Top Qualitaet Autobahn, besser als in Deutschland, generell auch recht moderne Innenstaedte, sauber, sauber ueberall Besen.
China im Wandel. China mit kulissen. China in unvorstellbaren Kontrasten.

Wir kamen in China als erstes in der kontinentalsten Grossstadt der Welt an, in Urumqui, weiter weg von irgendeinem Meer geht es nicht und das Klima war auch sehr kontinental, naemlich super kalt mit super kalten Wind. Dort eben der Kulturshock aber wir schaften es (stolz, stolz) ein Zugticket, hard sleeper, nach Liuyuan, zu kaufen, gleich fuer die Nacht, und von Liuyuan fruehmorgens gleich weiter mit dem Minibus nach Dunhuang. Dort gibt in der Naehe gibt es sehr schoene (manche sagen die schoensten Chinas) buddhistische Hoehlen (ueber 300), mit unzaehligen Figuren in den Fels geschnitzt, meist Buddhas, Wandmalereien, sehr schoener, beschaulicher Ort, in einem kleinen Flusstal, von dort geht es dann in die hoeheren Berge und in die andere Richtung mitten in die Wueste Gobi. Die Gobi durchquerten wir dann die ganze Zeit als wir noch am gleichen Abend weiterfuhren mit einem verschlafenen Klapperbus ueber die supermoderne Autobahn hier nach Jiayuguan, dem langezeit und immer wieder mal, aeussersten Posten von China, hier befindet sich der Jiayuguan Pass, der vor ueber 1000 Jahren erstmals mit einer Mauer gegen Invasoren aus dem Norden und spaeter auch mit einem Fort, abgesichert wurde. Morgen schreiten wir dann zur Mauer, DIE Grosse chinesische Mauer. Die Provinz hier heisst Gansu, wier befinden usn im Kopf des chinesischen Drachens, morgen geht es spaeter mit dem Zug 20 Stunden durch den sog. Hexikorridor, der Gurgel, weiter in die Provinz Shaanxi, nach Xian, alte Kaiserstadt und Ausgangsort der Seidenstrasse, die wir bisher seit dem Betreten Asiens eigentlich fortwaehrend bereist haben.
Und so weiter und so weiter. Chinesische Internetcafes sind anscheinend flott und sicher billig (20 cent die Stunde) vielelicht klappt es jetzt mit ein paar Fotos.

Bis bald


Stefan und Jana

Kirgizstan - strasne vysoko nad morom

Citime sa trosicku ako horolezci! Sme v mestecku
Karakol na vychode Kirgizstanu a vcera sme boli vyse
3000 metrov nad morom. Navstivili sme horolezecku bazu
Altyn Arashan, v udoli pod obrovskymi stitmi stoja tri
turisticke chalupy a je tam termalny pramen! V malych
bazenikoch to vonia trosku po sire a aj ked vonku
mrzne, voda ma 40 -50 stupnov. Maly raj...

Valentin, nas sprievodca, nam porozpraval anekdotu o
Kirgizoch: Ked Boh rozdelil zem jednotlivym narodom,
stazovali sa iba traja: Holandania, Svajciari a
Kirgizi. Holandanom dal hory, ale oni chceli pestovat
tulipany. Svajciarom dal nizinu, ale oni sa chceli
lyzovat. Tak im ich zeme vymenil. No a Kirgizi
rozdelovanie zeme zaspali, tak sa im neuslo. A tak im
dal Boh svoju zahradu...

Pri pohlade na tunajsie hory a jazero Yssyk Kul nie je
dovod tomu neverit. Z Biskeku sme cestovali marsrutkou
do Cholpon-Aty, letoviska na severnom brehu Yssyk
Kula. V zime je mesto poloprazdne, kaviarne
pozatvarane, ale atmosfera super pre
romanticko-melancholicke prechadzky. Okrem toho tiez
vyrazne poklesnu ceny, co nas samozrejme potesilo.
Yssyk Kul je obrovske ako more: 200 kilometrov dlhe,
50 km siroke, 700 metrov hlboke! Pri Cholpon-Ate su
tiez praveke petroglyfy, kamenne kresby a reliefy.
Obrovska planina - asi 50 hektarov - a na nej lezia
ladovcom navalene obrovske kamene. Na nich praveke
kresby... tot nasa cesta do praveku!

Z Cholpon Aty sme este sli do malej dedinky Chon
Uruduk, kde je breh jazera uplne neturisticky a
prirodny. Nasli sme uzasne malebne miestecko,
stary domcek kde ziju dvaja dobri priatelia: pastieri
Nikolaj a Urmut. Nikolaj je Rus, Urmut Kirgiz, spolu
pasu svoj dobytok a ziju ako pred sto rokmi. Okrem
ziarovky a plastoveho saciku by interier ich izbicky
mohol byt uplne rovnaky aj v predminulom storoci. Boli
uzasne pohostinni a nadseni z fotiek (odfotili sme sa
s nimi a ukazali im to vo fotaku), za ktore oni nam
(!) dakovali. Tazka romantika aj tazky zivot -ale
dvaja krasni, uprimni ludia.

Do Karakola sme sa dosmykali po zladovatenych cestach
a nasli ubytovanie aj sprievodcu u Valentina. V meste
je krasny dreveny pravoslavny chram - boli sme na
omsi, nadherne spievanej. A je tu aj dunganska mesita,
tam sme poculi spievat imama, bohuzial cez skripavy
mikrofon.

Hory - to je tu uplne uzasny, strmy, biely svet, a
konciare su stale vyssie a vyssie, v Kirgizstane maju
tri sedemtisicovky... musim nabuduce dopisat viac, ale zatvaraju netcafe!

pa pa,

jana a stefan

Aus der Kaelte

Karakol, Kirgistan, 11. Dezember 07

Ist das kalt, der Winter hat uns hier in Karakol auf 1700 Metern Hoehe eingehohlt, die Strassen voller Eis und bildschoen rings um die Stadt die schneebedeckten Berge des kirgisischen Tien Shan. Die Stadt wurde irgendwann in den 1870 igern von den Russen als Garnisonsstadt gegruendet und noch immer sind die meisten Hauser aus Holz und schoen dekoriert, wenn auch meist runtergekommen.
Nach Bishkek ging es mit neuer Kamera zum zweitgroessten Gebirgssee der Welt dem "Issyk Kul", mit einmalig imposanter Lage mitten zwischen den Bergen, der See ist sozusagen ein Tal das voller Wasser gelaufen ist, ist schon seit Urzeiten besiedelt, denn er friert niemals zu (lecker Fisch zu jeder Jahreszeit und mildes Mikroklima in Ufernaehe) da das Wasser leicht salzig ist und ausserdem noch einige warme Quellen irgendwo in ihm verborgen liegen. Der Issyk Kul war ein grosses Ziel von uns, Jana hat schon seit der Kindheit davon getraeumt an seinem Ufer zu stehen, das taten wir dann auch in einer wild romatisch vertraeumten leicht schneebedeckten Uferlandschaft, mit Schilf, Obstbaeumen und einem feinem Sandstrand, wo uns dann zwei sehr nette Hirten (es gibt in ganz Kirgistan wohl keinen einzigen Flecken auf dem nicht Vieh, Schafe, Kuehe, Ziegen spazieren gehen und insofern sieht man hier eigentlich nie Gras das hoeher als 2 cm ist) zum Tee in ihrer sehr einfachen Huette einluden.
Dann ging es am abend weiter nach Karakol, den Marschrutkabus mussten wir im leichten Schneesturm die 12 prozentige eisbedeckte Steigung hinaufschieben.
Dann aber zwei Tage spaeter eine wilde 2 Stunden Fahrt mit einer Motocrossmotoradmaschiene mit 4 Raedern und 4 ! Personen einen (im Sommer) Wanderweg hinauf in ein Paradies auf 2750 Meter Hoehe, zum Glueck war Valentin der Fahrer zu Fahrlehrer fuer Fahrlehrer fuer Motocrossmaschienen. Da oben in "Altyn Araschan" schliefen wir in einer ehemaligen Wetterstationhuette in einem Zimmer ohne(!!!) jegliche Beheizung, also sicherlich unter Null Grad aber die amerikanischen Armeeschlafsaecke waren zum Glueck wirklich sehr warm und ausserdem was tut man nicht alles um in einer wild romatischen Scnee/Eis Berg- und Bachlandschaft in mehreren bis zu 50 Grad Celsius heissen Quellen zu baden (und zwischendurch in den kalten Bach oder den Schnee) und das ganz allein, denn der Ort ist touristisch wenbig erschlossen, im Sommer schon einige Leute und ab und zu noch Wanderer das wars.
Na wunderschoen war es, wirklich paradiesisch!!!!. Die Rueckfahrt nach unserer tollen Schneewanderung bis auf ca 3000 Meter war dann aber hart insofern dass meine (Stefans) Beine und Fuesse eh schon nass und durchgefroeren waren und der wilde Valentin bergab dann maechtig Gas gab (wie im Nintendo-Video-Spiel nur in echt) und meine Beine unten im Tal dann wirklich eingefroren waren, wie Eiszapfen. Na zum Glueck konnten wir dann im Elektroofen beheizten stilvollen Zimmer vom Yak Hostel am Abend auftauen, Jana massierte die Beine noch mit Arnika und es ging dann wieder besser aber eine gewisse Abneigung gegen Kaelte hat sich jetzt festgesetzt.
Heute wollten wir eigentlich weiter durch das Karkara Tal (wo schon die fruehzeitlichen Skythen Goldschaetze hinterliesen und angeblich auch der wilde Timur (Stichwort Timuriden) schon mal sein Lager aufgeschlagen hat) nach Kasachstan in den Ort Kegen und dann direkt weiter nach Korgos zur kasachisch-chinesischen Grenze. Aber in der Nacht starker Schneefall die Strasse und der Pass fuer nornmale Fahrzeuge unpassierbar und jetzt hat der allround Valentin fuer morgen einen 4 wheel drive samt Fahrer fuer uns organisiert und seine Frau hat auch noch was in kegen zu erledigen und faehrt auch mit, was betreffs Sicherheit beruhigend ist. Na super, heute ein ungeplanter Ruhetag, Waesche waschen, kleine Erledigungen, Fotos auf DVD brennen und nach Deutschland schicken und so weiter und dann ins schoen warme elktrobeheizte Hostelzimmer aber NEIN, so etwas aber auch, ein Stromausfall legt das ganze Viertel, die halbe Stadt lahm seit ca 11 Uhr heute morgen, unser Zimmer wird langsam ar...kalt, heute keine Aussicht auf Besserung und ausserdem alle Internetcafes ohne Anschluss ausser dieses hier. Schon bei dem Gedanken an heute Nacht wird uns kalt und ein anderer Gedanke nimmt immer mehr Form an:
Halte dein Volk arm, in der wirtschaftlichen Misere, mache ein bisschen Propaganda (in den russischen Fernsehnachrichten jeden Tag Praesident Putin mindestens zwei Minuten, Niemals kritik, Armeeberichterstattungen und Katatstrophen und Skandale aus anderen Laendern der Welt) und schon sind dir die Leute in dieser Gegend der Welt zumindest dankbar wenn es im Winter genug Kartoffeln gibt und Kohle, Holz oder Strom um zumindest ein Zimmer im Haus zu heizen. Die Leute sind so sehr damit beschaeftigt sich durch den Alltag zu schlagen dass fuer weiterfuehrende Gedanken ohenhin kein Platz ist. Demokratie oder aehnliches relativiert sich da sehr schnell, erscheint wie ein Luxus der nicht sehr wichtig ist.
Boris Eltern wurden wie einige andere Ukrainer, von Stalin nach Karakol zwangsumgesiedelt. Er ist in seinem Business recht erfolgreich und geniesst ein gewisses Ansehen deswegen. Vor ein paar Tagen rief ihn der oberste Steuerfahander der Region an und zitierte ihn ins Finanzamt. Dort wurde er voellig unerwartet hoeflich mit Wodka empfangen, man redet ueber Politik und die anstehenden Parlamentswahlen hier in Kirgistan und ja, natuerlich, na klar, Boris wird ganz sicher seinen nicht unerheblichen Einfluss bei der ca 1000 Leute umfassenden ukrainischen Gemeinde in Karakol geltend machen das sie alle die richtige Partei waehlen(die derzeitige Regierungspartei natuerlich) und nein, eine Buchpruefung oder aehnliches ist bei ihm natuerlich nicht noetig, er ist doch wie alle hier im Lande ehrlich und der Steuerfahander kriegt seine Privilegien dann von Leuten aus der Zentrale in Bishkek zugeschanzt und so weiter. Boris war froh das er seine Ruhe vor dem Tax-Controller hat, der Rest interessiert ihn nicht, denn egal wer regiert, es aendert sich nichts am Alltagsdschungel.

Uebrigens geniessen Putin und die Russen insgesamt hier und auch in Usbekistan ein fuer uns ueberraschend hohes Ansehen und mittlerweile freuen auch wir uns wenn das Hostel, das Internetcafe oder was auch immer wir brauchen von Russen (die hier in grosser Zahl leben) gefuehrt wird, denn das verheisst halbwegs funktionierende solide Einrichtungen.

Es ist noch stundenlanger Text im Kopf aber um 6 Uhr abends (in ca 20 Minuten)werden hier selbst die Internetbuergersteige hochgeklappt, dann noch schnell irgendwo einen heissen Tee vor der kalten Nacht im Hostel und morgen geht es dann los, weiter. (hoffentlich)
Die erste grosse Etappe unserer Reise, Zentralasien, ist dann beendet, worauf wir in gemuetlicher Rueckschau gestern mit krigisischen Schampanskoje im Bett anstiessen und nun sind wir gespannt auf China.

Kommentare sind uebrigens ab jetzt probeweise moeglich, wenn es aber doch zuviel wird mit dem Spam und wir uns in den ohnehin lahmen Internetcafes mit Spamloeschen verzetteln muessen wir das leider wieder deaktivieren.
Fotos gibt es auch einige, verprochen, demnaechst, wenn es mehr Zeit und eine schnellere Internetverbindung gibt, also wohl irgendwo in China.
Bis dahin:

Liebe Gruesse an euch alle in die Heimat(en), die wir samt euch in diesen vorweihnachtlichen Tagen schon ab und zu vermissen!

Stefan und Jana

Posledny vecer v Biskeku

Mame iba dobre spravy!
Nasledovnickou nasej ciernej Panasonic Lumix FX50 sa stala strieborna Panasonic Lumix FX30. Cvakame dalej :)
V horach nasnezilo, ale je zase slnecno, tak teda zajtra rano sadame na marsrutku do Cholpon-Ata na severnom brehu jazera Yssyk Kul. Tam su prehistoricke petroglyfy (kamenne kresby) a obstojna plaz, v zime iba na prechadzky, samozrejme. Stade pozajtra do mestecka Karakol, byvaly Przevalsk, no a odtial ak sa podari, horska tura a cez Kazachstan do Ciny.

Poka,

J+S

Bishkek, Kirgizstan

Salam! Piseme z hlavneho mesta Kirgizskej republiky. Oddychujeme tu po ceste do pohoria Tian-San, perieme pradlo a zajtra kupujeme fotak... ale poporiadku:
Nocak zo Samarkandu do Taskentu nas vypluvol totalne nevyspatych na hlavnom nadrazi uzbeckeho hlavneho mesta. Cesta trvala len paet hodin, ale sprievodca hodinu pred prichodom zasvietil svetlo a bez debaty vsetkym odobral postelne pradlo a deky, asi aby nahodou nemal nadcas, nuz sme driemali len tak. A rozhodli sa upustit od prehliadky mesta (beztak tam nic prilis stare alebo zaujimave nie je - po zemetraseni tam upratali po sovietsky, cize hlavne panelaky). Na bazare, ktory je v tychto krajinach vzdy aj autobusovou stanicou, sme zjednali taxi do Andizanu. Na daleke trasy tu autobusy nepremavaju, bud su to marsrutky - minibusy alebo sukromne auta, ktore vezmu styroch pasazierov a ide sa. S nami cestovala este jedna babuska a jeden Japonec. Najprv sme chceli ist len do Andizanu, pozriet si mesto a neskor vecer dorazit na kirgizsku hranicu, ale ked sme po dvadsiatich minutach za Taskentom opustili aku-taku dialnicu a zacalo sa klasicke natriasanie, rozhodli sme sa za pojdeme rovno az na hranicu. Ktora podvecer beztak zatvara, no a nam sa koncili viza... Po dlhej dobe sme konecne videli hory: prechadzali sme priesmykom do strategickeho a urodneho Ferganskeho udolia. Policia tu kvoli nepokojom z roku 2005 a silne islamskym tendenciam kontroluje na kazdej krizovatke, ale nas sofer to poznal naspamaet a doviezol nas bez problemov az pred hranicnu zavoru. Ta prechadza stredom dediny Doslyk, cloveka to vedie pesi hlavnou ulicou, ale cez tunel z ostnateho drotu. Trosku ako lev v cirkuse, ale smutnom. Uzbecki colnici boli korektni a kirgizski priam mili, asi im zhora nakazali usmievat sa na turistov lebo od inych cestovatelov sme poculi aj niekolko neprijemnych pribehov. V meste Osh kusok od hranice, druhom najvaecsom v Kirgizsku, sme v hosteli spoznali mladeho studenta Dildebeka a ten nas pozval do svojej rodnej dediny v Tian-Sanskych horach. Odchod bol az o dva dni, tak sme sa na jeden den vybrali k horucim pramenom Dziluu-Suu v Pamirskych horach. Bohuzial bazen v zime spravuje na mol opity dochodca, ktory sice padal zo schodov, ale neustale opakoval, ze zareze barana (tunbajsi vrcholny prejav pohostinnosti). Zo slusnosti sme prijali pozvanie na caj, ale z termosky sa do salky vyliali aj ohorete zapalky, a tak sme to zbalili, v teplom zriedle si aspon umyli ruky a pobrali sa nazad do Oshu. V marsrutke (minibuse) sme dostali dalsie dve pozvanky domov (zarezu barana, zarezu kozu!) a mali sme co robit, aby sme sa ubranili - Kirgizi su naozaj extremne pohostinni a iba fakt ze si cudzinec staci, aby ta hostili do aleluja. Kusok pred Oshom dostala marsrutka defekt a na strkovej ceste zacala okamzite dymit pneumatika, ale rezerva bola za desat minut na mieste - to tu patri k rutine. Nastastie nas to nezastihlo v zasnezenych horach - priesmyk, ktorym sme prechadzali bol asi 2500 metrov nad morom. Osh ma znamy obrovsky bazar, kde sme videli neuveritelne veci - predava sa vsetko od ovocia cez koberce a cinske smejdy az po zive zvierata. Cestou domov, uz po zotmeni, sme prechadzali opustenou halou a ocitli sa vo vegetarianskom horore: na hakoch viseli kompletne odtate kravske hlavy, paetnast-dvadsat kusov uplne komplet so srstou, usami, ocami... ale len po krk. Potom koniec. Zozadu krvak ako na popravisku. Na zemi lezali kozie lebky, na hakoch cele polky hovaedzieho, v kybloch a blate smradlave vnutornosti. A hned vedla -kvetinarstvo! Uz iba jeden detail: tu sa jedia aj tie hlavy, aj s ocami.

Nuz tolko k mestu Osh. S Dildebekom sme sadli na marsrutku do Dzalalabadu, stade na severozapad do mestecka Kerben v zapadnom Tian-Sane. Kedze vedel ze sme vegetariani, vopred upozornil otca nech usetri barana. Jeho rodina zije na kraji malej dedinky uplne tradicnym sposobom. V zime su v dedinskom domceku, vodu nosia do domu v kybli, chodia von na latrinu a kuria drevom. Chovaju ovce, kozy a kravy, maju kus pola a prijem maju iba ked predaju ovcu alebo kravu. Potraviny si dopestuju a vykrmia, kupuju len muku. V lete tu vsetci pastieri aj s rodinami stravia teple mesiace na "dzailoo", cize horskej pastvine, kde si postavia jurtu a kocuju so stadom. Dildebekov otec a jeho predkovia boli dedinski liecitelia, dodnes k nemu chodia ludia a on im meria pulz, naprava kosti alebo ich posiela do nemocnice. Pohostinnost v ich rodine bola az extremna, neustale nas nukali, krmili, napajali, az nad nase limity a stale viac. S hostami sedi v hostovskej izbe (iba koberce, cim viac tym lepsie - sedi sa na zemi) len pan domu a dalsi muzi, matku a sestru sme videli len ked nosili dovnutra dalsie a dalsie jedla. A sestra na nas vzdy cakala pred dverami s krcahom vody a uterakom, ked sme sa vracali z latriny - bolo mi to az trapne, nechat sa tak obsluhovat, ale tu to tak proste musi byt. Ale v inych rodinach /ich priatelov, ktore nas samozrejme tiez okamzite pozyvali/ to nebolo vzdy tak, aj panie domu s nami vodku pili a v hostovskej sedeli. Domaci sa velmi potesili par drobnym darcekom, ktore sme prezieravo kupili (zapalovac s vreckovym nozikom, caj, mydlo, notes, privesok) - na navstevu sa tu s prazdnymi rukami nechodi. Hoci by nam to ako cudzincom odpustili, bolo vidno ze sa fakt tesia. Ze ma niekto hosti je tiez dovodom na navstevu, takze k nam chodili vsemozni pribuzni a znami a s kazdym bolo treba si strngnut, zahryznut, porozpravat sa... uz po prvom veceri bolo jasne ze je to sice krasne a jedinecne ale aj velmi namahave. Nebezpecna pohostinnost!

Na druhy den sme sli s Dildebekom, jeho otcom a dalsim susedom na vylet do hor. Bolo krasne teplo, stacil pulover, slniecko prazilo a ako proviant sme mali chlieb, jablcka a vodku. Cestou spaet nas pozyvali dalsi znami ktori ziju po ceste... po navrate domov sme sa tuzili niekam schovat a spat, ale vecer sa iba zacinal. Prisli mnohi muzski pribuzni - vaecsinou som bola jedina zena v miestnosti - a kamarati, bolo to velmi mile, ale na hranici nasich (gastroenterologickych) sil. Tiez na mna dolahla unava z neustaleho tlmocenia do/z rustiny (uz skoro mesiac hovorim dvakrat tolko ako Stefan!), tesim sa na Cinu ked sa budeme dorozumievat rukami a nohami :-)
Co sme jedli: domaci okruhly placaty biely chlieb peceny v hlinenej peci na dvore, malinovy dzem z horskych malin, maslo od kravy, plov ryzovo-mrkvovy, pecene zemiaky, zeleninove vyvary, ovocie zo sadu, med z hory, ruske bonbony, tradicne pecivo pozostavajuce hlavne z muky a masti, mrkvovo-kapustovy salat.
Co sme pili: caj, caj, caj, vodku, caj, vodku, caj, ovocne vino, caj, caj. Vodu vobec nie. Caj sa tu pije vzdy a vsade, cierny alebo zeleny, v restikach a jedalnach ho nosia automaticky kazdemu. Piju ho z malych salociek bez uska, vzdy sa naplnia len do polovice aby ho host mal stale cerstvy a horuci. Ak ti naleju dopna, je to signal pobrat sa domov. Ale u Dildebeka nam stale dolievali!

Po krasnom vylete sme sa prebudili do zimy: snezilo a nas cakala cesta do Biskeku, hlavneho mesta. Je to asi 600 kilometrov, ale priesmyky Tian-Sanu, ktore sme prekonavali, su 3200 metrov nad morom a o reliefe cesty a poladovici a hmle a snezeni by som radsej ani nepisala, lebo uz je to za nami a vsetko dobre dopadlo. Sofer bol velmi skuseny vodic z povolania na kvalitnej ruskej Volge a isiel extremne opatrne. Pri nastupovani sme sami skontrolovali relief pneumatik (bol pritomny, na rozdiel od mnohych inych). Premavky je v horach prekvapivo dost, ale minali sme mnohe auta ktore skoncili - nastastie bez zraneni - v priekope. Okoloiduce auta okamzite zastavovali a aj velky dzip za asi desat minut vytiahli spaet na cestu len ludskou silou - asi 25 chlapov ho proste nadvihlo a prenieslo. Solidarita tu funguje uplne automaticky, ludia si pomahaju lebo je to prirodzene a nikto iny im tu beztak nepomoze. Aj nas sofer zastavoval a riesil problemy, my sme stali vedla a nevedeli, kam sa skor pozerat - na nadherne vrcholy hor alebo pozoruhodnu ludsku sudrznost pri problemoch na ceste.

V Biskeku sme sa ubytovali vo velmi prijemnom rodinnom hosteli, postel za 4 eura, kde momentalne travime cas spolu s dvomi Svajciarmi, Japoncami a Spanielom, tiez cestovatelmi. Je to skvela studnica skusenosti, mnohi idu nasim alebo opacnym smerom a to su tie najlepsie cestovatelske tipy. Vcera sme ale mali smutny vecer, v extremne preplnenej (skoro mi zlomili okuliare, taky natresk) marsrutke Pistikovi zo zazipsovaneho vacku ukradli fotak so vsetkymi fotkami - prave sme ich chceli napalit z pamaetovej karty na DVD. Oplakali sme ich so Spanielom a Svajciarkou v skutocnej pizzerii so skutocnym pivom, dnes sme v zopar fotoobchodoch vyvesili inzerat ze za kartu je odmena (efekt bude skor psychologicky nez realny), ale uz sme to rozdychali. Pochodili sme tunajsie fotopredajne, nasledovnicka bude tiez Panasonic Lumix FX, ale typ 30, no a fotiek za ten rok este snad pribudne. Fotak budeme nosit na kovovej retiazke... Takze foto v zrkadle zo Samarkandu bude isty cas jedine, ktore na blogu najdete. A je na nom aj sam fotoaparat... ktory uz nemame. Ale cesta nie je o fotaku, obrazky mame v hlave, no a vreckari su vsade na svete.

V Biskeku sa stretneme s jednou Kolincankou, kamaratkou kamaratky, a potom sa vydame na vychod k jazeru Yssyk Kul - druhemu najvyssie polozenemu jazeru na svete. Stade pomalicky do Ciny... O tom nabuduce.

Dobru noc, do hostela ideme taxikom a nie marsrutkou!

Jana a Stefan

Durchs wilde Kirgistan

Privjet (lateinisieren weiter) aus Bishkek, Hauptstadt des stolzen Kirgistan. Schon wieder eine Woche nichts geblogt aber viel gereist und erlebt.
Vom wunderschoenen Samarkand ging es ueber Nacht in einem Schlafwagen nach Taschkent, der Schaffner hatte nichts besseres zu tun als uns schon eine Stunde vor der Ankunft (6.30) zu wecken, nur damit wir die Betten abziehen und er seine Lacken einsammeln kann, was wir leider erst beim zweiten unfreundlichen Wecken 20 Minuten spaeter verstanden, dann durften wir weiterschlafen bis zur Ankunft. Die usbekische Hauptstadt ignorierten wir weitestgehend, eine fruehmorgendlcihe Marschrutka (Minibus) Fahrt brachte uns gleich zum grossen Basar an die oestliche Stadtgrenze wo wir mit Taxi, Taksi, Tagsi, Tax Rufen ueberfallen wurden, schliesslich fanden wir einen guten Deal fuer die ca. 5 Stunden Fahrt ins schoene Fergana Tal. Mit als weiterer Reisegast dabei eine alte Usbekin die uns begeistert erzaehlte sie sei Muslimin, habe aber Jesus Christus gehoert und wuerde auch immer zu den Baptisten gehen, die in ihrer Heimat bei Andijan so eine Art Kirche haetten und auch von den Muselmamen toleriert wuerden. Und wir hatten in der Gegend um Andijan in der 2005 die religioesen Unruhen mit anschliessendem Massaker durch die Regierungstruppen stattfanden eigentlich anfanatisierte Muselmane erwartet.
Nein wir hoerten nicht Jesus Christus wie sie, hoerten aber das die usbekisch-kirgisische Grenze schon so ab 5-6 Uhr nachmittags schliesst und da es der letzte usbekischer Visumtag war fuhren wir zur Sicherheit gleich bis zur Grenze weiter. Dort zu Fuss problemlos rueber nach Krigisien, das einzige halbwegs (betonung auf halb aber immerhin) demokratische Land weit und breit (als naechstes wohl Indien) von dort wieder Marschrutka bis in die uralte Handelsstadt Osh nur wenige Kilometyer hinter der von den Sowjets willkuerlich gezogenen Grenze. Dort gibt es einen tollen Basar, ebenso wie man sich einen zentralasiatischen Basar vorstellt, nur die ca 10 aufgespiessten blutigen, noch fast lebendig beaugten Kuhkoepfe auf die wir dann zum Schluss am dunklen Abend in einer menschenleeren Nebenhalle stiessen, waren doch einmal wieder der Beweis das die Realitaet immer groesser ist als die Fantasie, wenn man nur die richtige Stelle in ihr findet.
Ansonsten ganz nett in Osh, wir lernten in unserem ersten Hotel, das am folgenden Tag in die unangekeundigte Winterpause ging Dildebek (junger English und Deutsch Student) kennen, der aus den Bergen des westlichen Tian Shan (Himmel-Berge) im Dschalalabad Distrikt (gibt es auch noch mal in Afghanistan) kommt und uns zu sich nach Hause zu Vieh und Familie einlud. Toll, genauso wie man sich das wuenscht auf Reisen, die zwei Tage bis zum Wochenende wollten wir an der heissen Quelle im beginnenden Pamirgebirge verbringen, von Osh Richtung Guelchoe, das sei eine flotte Marschrutka Fahrt und dort gaebe es auch ein Hotel sagte Dildebek noch und am naechsten Morgen ging es dann auch los, aber das wir dann gleich auf eine Schotterpiste kamen und dann der Schnee begann und dann der Pass auf 2500 Meter Hoehe kam hatte Dilebek nicht gesagt und das der Verwalter der heissen Quellen am hellichten Tag gegen 12 Uhr dann so betrunken war das er sich unmoeglich mit uns unterhalten konnte und uns gleich zu sich ins voellig veranzte Schlafzimmer zog (dort sollten wohl auch wir schlafen, denn er war gleichzeitig auch der Hotelbesitzer, das Hotel bestand nur noch aus seinem Schlafzimmer) hatte Dilebek nicht gewusst.
(Ach ja einen Tee mit in dem abgbrannte Streichhoelzer schwammen sollte ich, Stefan, auch noch unbedingt trinken, unbedingt!) Die Quelle war ausserdem nur lauwarm, wir wuschen darin unsere Haende und schulterten dann schnell die Rucksdaecke und bevor der aufgequollene Hotelier noch boese werden konnte waren wir wieder verschwunden. Es war aber trotdzdem ein wunderschoener Tag mit tollen Impressionen aus dem Gebirge (wir koennen sagen wir waren im Pamirgebige!!) mit hohen, hohen Gipfeln in der Ferne und vielen Besoffenen die uns alle zu sich nach Hause einluden, immer mit den Worten Ich kille einen Hammel fuer euch, und dazu die charakteristische internationale Halsaufritzgeste die uns beim ersten mal noch richtig erschreckte. (Das mit dem Hammel ist uebrigens ernst gemeint wie uns einige Kirgisen versicherten und wenn er dann erst mal geschlachtet ist und wir dann sagen wir sind Vegetarier wer weiss wer dann den Hals ...) Einer wollte unbedingt dass wir bei ihm uebernachten und versicherte dann nach unserer ueberaus hoeflichen Ablehnung neben einem Hamel auch noch eine Ziege zu schlachten.
Am Nachmittag mit der gleichen Marschrutka, jetzt auf dem Rueckweg, zurueck, ein platter Reifen abends ein erstes mal Alkohol auf unserer Reise und dann ging es zwei Tage spaeter gen Dildebeks Heimat, Avlatim, in der Naehe der Kleinstadt Kerben. Dort leben sie wie eh und jeh die Kirgisen, unglaublich gastfreundlich. Im Sommer zieht das halbe Dorf mit dem ganzen Vieh samt Pferden fuer einige Monate in die hohen Berge, dort stehen dann die Jai Loos, die Jurten, auf den Bergwiesen, abends trifft man sich, trinkt Kumys, vergorene Stutenmilch die mild berauscht (enthaelt Alkohol) macht Musik, und wenn man zuhoert wie sie alle davon erzaehlen glaubt man sogar das es wirklich so romatisch ist wie es sich anhoert. In den Bergen dort gibt es die groessten wilden Walnusswaelder der Welt und dort kommen auch wilde Apfel und Kirschbaeume in grossen Mengen vor (irgendwoher muessen die ja auch kommen).
Ach ja, wir waren aber Ende November da, in der bescheidenen Huette von Dildebeks Familie, (Vater, Mutter, Schwester), Plumpsklo, Trinkwasser direkt aus dem Fluss (zum Glueck immer (!!!!) als gekochter Tee, da waren so viele Hufspuren gleich am Ufer und so viele Haeuser mit Plumpsklo Flussaufwaerts). Sie waren sehr nett alle und das Picknick im Sonnenschein im beginennden Hochgebirge auch ganz toll.
Mein (Stefans) Darm war aber ausgerechnet genau an diesem Tag oberoberflott und die ganze Gastfreundschaft mit den unendlichen Aufforderungen zu Essen (schlimm genug das wir Vegetarier den Hammel nicht probieren konnten, dummerweise erwaehnte Jana das ich ab und zu Fisch esse und prompt glupschten mich am Abend ganz und gar unflotte Oelsardinen an) zeigte ihre zweite recht anstrengende Seite, denn natuerlich gibt es auch fuer den Gast viele Verhaltenserwartungen. Alles in allem aber wie gesagt sehr nette, ehrliche Leute, der Vater war uebrigens noch Heiler und behandlete Vieh und Mensch gleichermassen.
Dann ging es weiter. Taxifahrt (machen alle so, Busse gibt es nicht) nach Bishkek, 600 km, 10 Stunden. Zum Glueck hatten wir den tollen dicken rusischen Wolga als Gefaehrt und nicht wie so ueberraschend viele viele andere, diese Audis mit Vorderadantrieb, denn es ging dann ploetzlich unerwartet hoch, auf ueber 3175 Meter Hoehe lag der erste der Ala Bell Pass, schon recht verschneit, es folgte dann noch ein weiterer nach einem voellig vereist verschneitemn kleinen Zwischental und da lagen die Audiautos zu Hauf im Graben und beim Helfen viel dann noch auf das so mancher Fahrer ziemlich nach Sprit roch (ist eben doch ein Unterschied zwischen einem Pferd und einem Audi).
Wir hatten aber einen sehr gediegenen Fahrer, von Dildebeks Nachbarn organisiert, der uns sicher bis Bishkek (das sehr schoen und ueberaus parkig gruen am Fuss von hohen weissen Bergen liegt) brachte.

Tja und da,, wauuuhhhhhhhh, Jammer, Oh neiiiiiiiiin, das kannn doch gar nicht sein, ist es dann passiert, in einem voellig ueberfuelltenm Marschrutkakleinbus, war der dumme Stefan einen Moment zu sehr damit beschaftigt nicht von verschiedene Koerpern erdrueckt zu werden und schon hat ein mieser XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYY die Kamera ihm aus der geschlossenen Jackentasche geklaut und mit ihr die Chipkarte mit fast zweitausend Fotos die am gleichen abend im Hotel sicher auf die DVD gebrannt werden sollten. Tja, die ganze bisherige Reise optisch futsch, das war, ist wirklich ein schwerer Schlag, denn natuerlich gabe es da die allertollsten Bilder. Was kann man da noch zu schreiben, ausser das wir morgen mit bitterm Geld eine neue Kamera und eine Kette kaufen und wild weiterknipsen werden, auch naechtliche aufgespieste Kuhkoepfe wenn sie uns noch einmal begegnen.
Und auch den zweithoechsten Gebirgssee der Welt, den Issyk Kul, 700 Meter tief, ca 10 mal so gross wie der Bodensee und eine Art Heiligtum der Kirgisen, wo wir dann sehr bald hinfahren wollen, auf unserem Weg nach China, der uns noch einmal kurz nach Kasachstan fuehrt und dann ueber die Dschungarei nach Uerumqui der grossen Stadt im hohen chinesischen Nordwesten.

Bis dahin???

Stefan und Jana

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